Ихтиандр

Семейство Вьюновые (Cobitidae). В природе боция-клоун обитает в водоемах богатых водной растительностью в Юго-Восточной Азии, Индонезии (Суматра и Борнео). Аквариумистам ее поставляют с 1936 года, причем в продажу поступают, как правило, рыбы, пойманные в природе. Боция-клоун имеет удлиненное, округлое тело и великолепную окраску. Основной цвет тела варьируется от желтого до оранжево-красного, с тремя поперечными черными клинообразными полосками. Спинной плавник черного цвета и лишь у основания желтый, хвостовой и брюшные окрашены в черный и красный цвета. У боция-клоуна крупные глаза без защитной кожи, под которыми находятся острые шипы (рыба может их напрягать и расслаблять). Вокруг рта расположены четыре пары усов. При малейшей опасности боция-клоун издает звуки, напоминающие щелчки. В длину может достигать 30 см. Внешние половые различия у особей отсутствуют. Содержать боция-клоуна необходимо в аквариуме не менее 200 литров с приглушенным светом и многочисленными укрытиями на дне. Грунт необходим мягкий, песчаный. Растения в аквариум высаживают крупнолистные, хорошо укореняющиеся в грунте. Боция-клоун может жить только в стае по 5-7 особей, по одиночке они погибают, поэтому предпочтителен видовой аквариум. Растут очень медленно и не всегда оказываются выносливыми. Параметры воды: жесткость воды 5 - 10°, рН 5,8 - 8,0, температура 24 - 30 °С. Необходимы фильтрация, аэрация и еженедельная подмена до 30 % объема воды. Боция-клоуны всеядны. Они потребляют в пищу как живой, так и сухой корм. Желательно давать им растительную подкормку и витамины. Развести боцию-клоуна в аквариуме чрезвычайно трудно. Но, тем не менее, известно, что некоторым аквариумистам получить потомство у боции-клоуна все же удалось (статья А.Сердюкова, Аквариум 1/1993).

Семейство: Ароидные (Araceae). Родина криптокорины Валкера Шри-Ланка. Произрастает она в водоемах с песчаным грунтом, содержащим гравий, вдоль рек с быстрым течением, в которых во время цветения из-за обмеления оказывается над водой. Пользуется широкой популярностью у аквариумистов. Криптокорина Валкера - небольшое болотное растение с красивыми и пестрыми листьями. Корневище его расположено горизонтально или почти горизонтально. У растений находящихся в надводном состоянии, листья овальной формы, верхушка заостренная с волнистыми краями и сердцевидным основанием. Длина листовой пластины до 10 см, ширина до 3 см. Верхняя сторона листьев от темно-зеленого до оливкового цвета, нижняя от бледно-зеленого до красновато-коричневого, продольные и боковые жилки красноватые. В подводном состоянии размер криптокорины Валкера уменьшается, листья становятся более вытянутой формы, от бледно-зеленого до темно-оливкового цвета. Черешок красно-коричневый длиной до 20 см. Трубка покрывала красно-фиолетовая, лепесток ровный или слегка закручен, от желтого до зеленоватого цвета, зев желтый. В высоту криптокорина Валкера вырастает до 25 см. Криптокорина Валкера неприхотливое растение, подходящее для начинающих аквариумистов. Высаживают растение группой на переднем и среднем плане аквариума. Растет медленно. Криптокорину Валкера можно культивировать также и в палюдариуме. Чтобы перевести растение из водной среды в воздушную, необходимо постепенно снижать уровень воды в емкости, вплоть до уровня грунта. Температура воды и воздуха может быть в пределах 24-30 °С. Грунт должен быть достаточно питательным, может содержать перегной, торф, дерновую землю. Небольшие добавки минеральных веществ также полезны. Растение, выращенное в воздушной среде, можно без предварительной адаптации помещать в аквариум. Параметры воды для оптимального содержания криптокорины Валкера в аквариуме: жесткость от 4 до 16°, рН 6.8-7.5, температура 22-24°С. Необходима мощная фильтрация и еженедельная подмена до 30 % объема воды. Для растения лучше всего подходит яркое освещение. В качестве источников искусственного света можно использовать люминесцентные лампы мощностью 0,4-0,5 Вт/л. Продолжительность светового дня около 12 часов. Для растения характерно заболевание "криптокориновой болезнью" (особенно зимой): листья быстро размягчаются и разлагаются. В основном это связано с изменениями в условиях содержания и ухода, параметров воды и интенсивности освещения, добавления химикатов. Больное растение не желательно пересаживать в другой аквариум, так как болезнь заразна. Чтобы спасти растение, нужно очистить грунт и произвести смену большого количества воды. Криптокорина Валкера размножается отводками, образующимися на ползучем побеге. Отделять дочернее растение можно только после появления на нем не менее пяти листочков.

Семейство: Polypodiaceae Высота: 10-20 см Ширина: 10-20 см Освещение: очень слабое - сильное Температура: 18-30 °C Жесткость воды: очень мягкая - очень жесткая Допуск pH: 5.5-8 Скорость роста: медленно Условия содержания: очень простые Microsorum sp. Trident - это очень редкий коллекционный вид папоротника, нечасто встречается в продаже и аквариумистов. Интересное и привлекательное растения благодаря своими потрясающими формами. Пользуется хорошим спросом и успехом у аквариумистов - очень простые условия содержания. Необходимо наличие пористого субстрата (коряги, камни), к которому привязывают ползучее корневище, не заглубляя его в грунт. Положительно реагирует на подкормку СО2. Пригоден для содержания в солоновато водных аквариумах. В освещении это растение не капризное, поэтому можно использовать как очень слабое, так сильное освещение. Температура воды в аквариуме должна быть в пределах 18-30 °C. Жесткость воды: очень мягкая - очень жесткая. Параметры значения pH допускаются в таких диапазонах: 5.5-8.

Приобретение мной трехполосых апистограмм воочию показало, почему поставщики не хотят привозить этих красивых рыб. Как большинство мальков рыбок и цихлид, в частности, мальки апистограмм очень невзрачные, серые. Если человек не знает ничего об этой рыбке, он никогда и не приобретёт её. А большинство продавцов просто не заботятся о том, чтобы рассказать клиенту о рыбке или хотя бы поместить рядом с мальками в аквариуме фотографию взрослых особей. Началось все со звонка знакомого, который рассказал мне, что в одном из магазинов не знают что делать с апистограммой трифасциата, так как ее никто не покупает ни по какой цене. Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903) Этимология: название рода Apistogramma происходит от греческих слов “apisto“ – изменчивый, непостоянный и “gramma” – линия. Видовое название trifasciata происходит от греческого слова “tri“ – три и “fasciata” – полоса. Изначально Apistogramma является словом среднего рода, но в аквариумной литературе его чаще всего использовали как слово женского рода, присваивая видовым эпитетам окончания –а вместо правильных –um. Свен Кулландер узаконил такой подход и при описании новых видов сразу присваивает им названия с окончаниями женского грамматического рода. Этим же объяснется то обстоятельство, что вид, первоначально получивший название Heterogramma taeniatum var. pertense и в дальнейшем называемый Apistogramma pertense (средний род), сейчас практически повсеместно именуют Apistogramma pertensis (женский род) Первое сообщение: “On a collection of fishes from Paraguay, with a synopsis of the American genera of cichlids”. Eigenmann, C. H. and Kennedy, C. H. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 497-537, 1903. Синонимы: Biotodoma trifasciatus Eigenmann & Kennedy, 1903 Apistogramma trifasciatum haraldschultzi Meinken, 1960 Heterogramma trifasciatum maciliense Hasemann, 1911 A 204 – Apistogramma trifasciata "nordliches Pantanal" A 205 – Apistogramma cf. trifasciata "Argentinien" A 206 – Apistogramma cf. trifasciata "Rio Guapore" Ареал обитания: бассейн рек Амазонка, Парана, Парагвай и Гуапоре в Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине. Размер: в природе – до 4 см (SL), в аквариуме – до 6 см (SL), самки – до 3 см (SL) (в аквариуме). Приехав в магазин, я обнаружил в одном из аквариумов десяток полуторoсантиметровых сереньких мальков, состояние которых совсем не внушало оптимизма, а остальные, как я понял, уже отошли в "мир иной". На вопрос о цене продавец ответил, что он готов отдать их по любой цене, лишь бы избавиться от них. За всех запросил 50 шекелей. Естественно я не упустил такой возможности. Дома рыбки были посажены в гигиенический 70-литровый аквариум и прошли курс хорошего кормления, превратившись спустя два месяца в крепких подростков. В аквариум были добавлены 5 небольших керамических горшочков и пара пучков яванского мха. Спустя ещё месяц стало понятно, что из оставшихся в живых семи рыбок у меня есть три самца и четыре самки. Самцы росли быстрее, став в полтора раза крупнее самок. По моим прикидкам им было уже около пяти месяцев. Немного рано для половозрелости апистограмм, но рыбки уже вовсю начали заигрывать. Один из самцов стал расти быстрее, концы спинного и анального плавников вытянулись, сами плавники, спина и голова окрасились. Двое других самцов были отсажены из аквариума, и доминантный самец остался с четырьмя самками. Уже спустя несколько дней самки приобрели жёлтую нерестовую окраску. Первый же нерест оказался для меня сюрпризом. Апистограммы в подавляющем большинстве случаев нерестятся внутри "пещерок", приклеивая икру на потолок. Я использую небольшие глиняные или керамические горшочки, располагая их таким образом, чтобы самки, находясь в горшочках, не видели друг друга. Расположение горшочков показано на фотографии: Так вот, три самки решили отнереститься одновременно и не внутри горшочков, а на их наружную стенку, обращенную внутрь образовавшегося треугольника. Естественно не обошлось без драк между ними. Причем самец не принимал в драках никакого участия, просто оплодотворяя икру всякий раз, когда какая-нибудь из самок умудрялась её отложить. Нерест длился около двух часов, разборки самок после нереста – ещё часа три, а затем возле икры осталась только одна самка, самоотверженно охраняя и обдувая её. Другие самки, включая и ту, которая не нерестилась, не оставляли попыток завоевать вожделённую должность "смотрительницы" за икрой, и периодически атаковали самку, охраняющую территорию кладок. Самца все самки дружно игнорировали и даже иногда пытались ему угрожать, если он слишком близко (с их точки зрения) приближался к икре. На утро следующего дня икры уже не было, что и не удивительно. Постоянный стресс угрозы нападения, да и молодость самок (все-таки первый нерест) сыграли свое дело. Самки друг с другом ладили мало, заняв каждая по территории с одним-двумя горшочками. Завидев же самца, они начинали красоваться перед ним и быстро скрывались в горшочке, зазывая его и надеясь, что он последует за ними во внутрь. Следующий нерест произошел уже спустя пять дней. Судя по тому, что все самки сидели внутри горшочков, охраняя каждая свою территорию, отнерестились все четыре самки. Мне была видна внутренность только одного горшочка, где я и заметил, как и "положено" апистограммам – на потолке горшочка, около восьмидесяти мутно-белых икринок. Самцу много и свободно плавать не давали, и ему, бедняжке, пришлось почти безвылазно сидеть в одном из углов аквариума. Процесс приема пищи самками был очень непростым, так как они боялись оставлять свой пост, а живого корма у меня не было – я кормил их мороженым мотылём. Приходилось разбрасывать корм так, чтобы недалеко от входа в каждый горшочек падал мотыль. Всё, что оказывалось вне досягаемости (с точки зрения самок) – оставалось на дне и не поедалось. Приходилось периодически пипеткой создавать поток воды для продвижения мотыля поближе к горшочкам, а хотя бы раз в день – убирать весь несъеденный корм. Личинка вылупилась на шестой день, а ещё спустя четыре дня малёк поплыл. Самки стали нервными и агрессивными и, опасаясь "конкуренток", не давали малькам выплывать из горшочков. Когда же через несколько дней мальки стали старше и начали пытаться удрать от мамаш, самки видимо поняли, что вырастить мальков нормально, без нервов, не выйдет, проще полакомиться ими, и уже через неделю не осталось ни одного малька. Я решил закончить с экспериментами (все-таки размер аквариума не подходил для выращивания мальков четырьмя самками одновременно, а забирать икру и личинок не хотелось – не было цели получить большое количество мальков) и оставил в аквариуме только одну самку, посадив остальных трёх в общий 120-литровый аквариум, где, кроме двух самцов апистограммы трифасциата, находились ещё штук тридцать апистограмм разных видов. Сразу хочу объяснить, что большое количество относительно территориальных рыбок в относительно малом объеме снижает их агрессивность, так как раздражающий рыбку фактор множественен и непрерывен. Какой-нибудь самец начинает пытаться затеять драку с другим самцом, но тут же в его поле зрения появляется еще один самец и его внимание переключается и т.д.... Вроде все успокоилось, оставшаяся в аквариуме единственная самка уже через неделю отнерестилась и сумела без потерь проследить за икрой и в последующем вырастить мальков. Самец не сильно мешал ей, она, со своей стороны, довольно грубо к нему относилась. Каждый раз, после отнятия мальков (вне зависимости от их возраста), через 5-7 дней происходил новый нерест. А вот одна из самок, живущая в общем аквариуме, сделала для меня чудесное представление. Я нередко слышал, читал, а иногда и встречал, что самки одного вида воруют друг у друга мальков или пытаются заняться охраной кладки икры другой самки, но всё-таки того же вида. Поведение самок апистограммы трифасциата в первый нерест хорошо подтвердило эту особенность. Но речь всегда шла о самках, относящихся к одному виду. У меня же в общем аквариуме произошло следующее – самка трехполосой апистограммы отнерестилась в горшочке и была полна решимости охранять икру от всех других рыб. Но не тут-то было. Самка апистограммы какаду и самка апистограммы агассица решили, что они имеют полное право охранять эту кладку и начали разборки как и с самкой трифасциата, так и между собой. Это было что-то! Пока две самки (любые) дрались между собой, третья занимала место внутри горшочка, под икрой. Затем, "победившая" самка бросалась в горшочек, пытаясь выгнать оттуда самку, сидевшую внутри, и все повторялось сначала. Хочется заметить, что хотя самка апистограммы трифасциата была намного меньше самок какаду и агассицы (2.5 см против 5 см), дралась она на равных и с той же ожесточенностью (всё-таки икра-то была её!). Что интересно – самец трифасциата совершенно не обращал внимания на эти разборки и не трогал "чужих" самок, хотя честно и самоотверженно пытался охранять весь участок вокруг горшочка от других самцов апистограмм, живущих в аквариуме. Я просидел перед аквариумом около 30 минут, наблюдая за представлением, которое и не думало прекращаться. Когда я подошёл к аквариуму в следующий раз (два часа спустя) – никакой икры в горшочке уже не было. Немного об условиях и параметрах воды. В первые нересты я использовал воду обратного осмоса с электропроводимостью 70-100 микросименс, рН 6.5 и температурой 26 градусов. В последующем оказалось, что такие условия "люкс" трёхполосым апистограммам совершенно ни к чему: они плодотворно продолжали нереститься в очень жесткой воде с электропроводимостью 1000-1200 микросименс и с рН 7-7.5. Остановить их оказалось невозможно. В какие бы условия они не попадали – продолжали нереститься. В заключение хочу вернуться к тому, с чего начал свой рассказ. Вернее продолжить тему о "некрасивых" мальках и неумении магазинов заниматься маркетингом. Все, кто видел у меня взрослых самцов, округляя глаза, спрашивали, где я смог достать таких красавцев и жалко, что их не продают в магазинах. Среди них были и те, кто находился в том магазине, когда я покупал мальков и говорили мне, что я сумасшедший – занимаюсь маленькими, серенькими и некрасивыми рыбками. молодой самец взрослый самец -------------------------------- Я. Оксман

В основном применяют три способа монтажа ребер жесткости: клеют их вначале на горизонтально лежащие стекла, а потом уже собирают аквас. поворачивают аквас на один бок, клеют ребро, потом на следующий день поворачивают на другой бок и клеют другое ребро. используют подставки определенной высоты - это самый наиболее удобный способ Итак, аквариум уже собран и отстоялся сутки Обезжириваем поверхности, отмечаем место где будут ребра жесткости, устанавливаем подставки и клеим... Стол, где обычно фиксирую стекло был занят и пришлось покорячиться

Я уверен, что каждый из нас слышал утверждение, что максимальный размер рыбы зависит от размера аквариума, в котором она живет. Это утверждение основано на том, что рыба никогда не сможет стать больше, чем аквариум, в котором она живет, и даже не приблизится к размеру аквариума. И это действительно так. Однако значит ли это, что и первое утверждение правильно? Я постараюсь объяснить, почему, по-моему, это не совсем верно. Во-первых, совершенно ясно, что максимальный размер рыбы заложен генетически для каждого вида рыбы. К тому же, нужно учесть, что рыба растет без остановки до конца жизни (быстрее в молодом возрасте и медленнее в старом).

То есть максимальный размер любого вида рыб определен изначально и не должен зависеть от размера аквариума, где она находится. С другой стороны, можно заметить, что в больших аквариумах рыбы растут быстрее и достигают больших размеров, чем в маленьких. Так влияет ли или нет размер аквариума на окончательный размер рыбы? Давайте рассмотрим, каким же образом недостаток места влияет на рост рыбы. 1. В маленьком аквариуме есть мало места для движения рыбы и, также как и у людей, в результате гиподинамии (недостаток движения) появляются различные болезни, с ней связанные, начиная с ожирения и кончая заболеванием сердечнососудистой системы. Как результат – плохое здоровье рыбки и ее преждевременная смерть. 2. В маленьком объеме труднее поддерживать чистоту и нужные параметры воды. Остатки пищи, фекалии и т.д. быстро приводят к резким изменениям в параметрах воды и к загрязнению ее. Происходят скачки в уровне аммония и нитритов, в кислотности воды. Все это приводит к избыточным стрессам рыбы и к ее ослаблению и, как следствие, к заболеванию рыбы. Результат – плохое здоровье рыбки и ее преждевременная смерть. 3. В маленьком объеме быстро поднимается уровень нитритов и нитратов и других ядовитых соединений, которые действуют отрицательно на здоровье рыбы, особенно на дыхательную систему, почки и печень. Нарушение функции почек и печени приводит к заболеванию рыбки и, как следствие, к преждевременной гибели рыбки. Повреждение жабр приводит к плохому снабжению тканей рыбы кислородом (гипоксия) и, как следствие, к плохому росту рыбы, к ослаблению иммунитета и к преждевременной гибели рыбки. К тому же известно, что высокий уровень нитрита и нитратов вызывает задержку роста рыбы. 4. В маленьких объемах, при нехватке места для плавания, рыбка может получить механические травмы от различных декораций и повредить чешуйки, кожу и даже деформацию скелета. Появляется риск заражения вторичными инфекциями и, как следствие, плохое здоровье рыбки и ее преждевременная смерть. 5. Плохие или неподходящие для рыбы параметры воды, постоянные стрессы могут привести к потере аппетита. Рыба, которая плохо ест и получает недостаточно необходимых для роста и для здоровья элементов, понятно, растет намного медленнее. К тому же рыбка, которая плохо ест, слабеет, ее иммунитет слабеет также и повышается риск заражения различными заболеваниями. Результат - плохое здоровье рыбки и ее преждевременная смерть. Вывод – при содержании рыбки в маленьких объемах существует больший риск заболеваний и смерти рыбок. Исходя из всего сказанного, я считаю, что окончательный и максимальный размер рыбы не зависит напрямую от размера аквариума. То есть, если даже в маленьком объеме мы создадим хорошие условия, будем следить за чистотой воды и необходимыми для рыбки параметрами, то и рыбка будет расти хорошо и быстро и, может так получится, что мы окажемся свидетелями того, что аквариум стал маленьким для рыбки. Известно, что в аквариуме с хорошей фильтрацией и частыми подменами воды, рыбки растут быстрее. Проделайте простой опыт – разделите большой аквариум на неравные, но сообщающиеся между собой части (большую и маленькую), и посадите в каждый отдел рыб одного вида. Одинаковое кормление, одинаковые параметры воды – одинаковая скорость роста в обеих группах рыб. То есть, скорость роста, и максимальный рост рыбы в аквариуме зависит не столько от размера аквариума, сколько от тех условий, в которых рыбки живут. Правда, условия эти проще поддерживать на допустимом уровне в больших объемах, чем в маленьких. Очень часто при содержании рыбок в небольшом объеме воды они начинают расти неравномерно, да так, что обогнавшие в росте экземпляры начинают поедать своих чахлых собратьев. В перенаселенном аквариуме есть все условия для вспышки тяжелых инфекционных заболеваний. В ограниченном объеме воды рыбки в большей степени подвержены различным заболеваниям, угнетены и ждать от них потомства, как правило, не приходится. В небольшом аквариуме тесно жить подвижным рыбкам (таким, например, как барбусы). И совершенно жестоко содержать в маленьком объеме рыбок, которые по своей природе должны вырастать до крупных размеров (золотые рыбки, крупные цихлиды, скалярии). Очень важно, также, подбирать рыб приблизительно одного размера, во избежание потерь или задержек в развитии у меньших экземпляров. Но в случае, если цихлиды обладают разным характером, степенью территориальности можно и нужно относительно "мирных" рыб подбирать размером покрупнее, чем более агрессивных. Размеры рыб и аквариума должны соответствовать друг другу. Чем больше аквариум, тем лучшего декоративного эффекта можно достигнуть и хорошо разместить большое количество декоративных рыб. Во всяком случае, размеры рыб и аквариума должны соответствовать друг другу. Следовательно, уже с самого начала должно быть ясно, какие виды рыб хотят содержать и приспособиться при выборе размеров аквариума к наиболее требовательным видам. Если же аквариум уже имеется, то в этом случае виды рыб подбираются под его размеры.

Семейство дербенниковые (Lythraceae). В природе этот вид роталы распространен в прибрежных зонах водоемов Индии и Китая. Ротала крупнотычинковая - длинностебельное растение с листьями яйцевидной формы с волнистыми краями, расположенными друг напротив друга. В размерах листья достигают в длину до 5 см, а в ширину до 4 см. Верхняя часть листа может быть различного цвета, от зеленого до красного, нижняя сторона окрашена в пурпурный цвет. Стебли длинные, слаборазветвленные, растут вертикально вверх. Обычно максимальная длина стеблей роталы достигает 20-25 см. В наземных условиях растение цветет некрупными розовыми цветами. На ползучем корневище имеется множество листовых почек. Ротала крупнотычинковая - одно из красивейших аквариумных растений. Прекрасный пурпурный цвет тонких блестящих, как лакированных, овальных листьев делает этот вид роталы настоящим украшением любого аквариума. Растение следует располагать на переднем плане или на боковой полочке аквариума. Наиболее красиво ротала крупнотычинковая смотрится в группах, но они должны быть не очень плотными, иначе боковые побеги будут затенять нижние листья.

К сожалению, ротала крупнотычинковая настолько требовательна к условиям содержания, что для ее хорошего роста необходимо создание специальных условий, а это возможно далеко не в каждом аквариуме. Температура воды для роталы должна быть высокой, рекомендуемая 27-30 °С. При температуре 26 °С и ниже рост растения прекращается, молодые листья быстро мельчают, а старые распадаются. Ротала крупнотычинковая нехорошо переносит жесткую воду (жесткостью больше 6°). Рекомендуемая жесткость воды для этого растения 2-4°. Такая вода имеет нейтральную или слабокислую реакцию, что вполне устраивает роталу. Добавление торфяного экстракта, а также регулярная (примерно через каждые 2 недели) подмена воды будут также способствовать ее хорошему самочувствию. Ротала крупнотычинковая очень плохо переносит присутствие в воде многих растворенных химических веществ, например ионов натрия, поэтому добавки поваренной соли и питьевой соды крайне нежелательны. Рекомендуется также подкормка растения CO2. Освещение при содержании в аквариуме роталы крупнотычинковой должно быть очень яркое, при этом ее листья приобретают привлекательный красный цвет. Растение надо располагать как можно ближе к источнику света, под прямые лучи. Прямой солнечный свет в течение 2-3 часов в день очень полезен. Тем не менее, вполне можно обойтись искусственным освещением. При этом обязательно следует использовать комбинацию люминесцентных ламп типа ЛБ для создания интенсивного рассеянного света и ламп накаливания для роста доли лучей красной области спектра. Использование только сильных ламп накаливания может привести к перегреву растения, а также приводит к большим затратам энергии. Продолжительность светового дня должна быть 12-14 часов. Однако при этом следует оберегать роталу от водорослей. Особенно опасны для нее сине-зеленые водоросли. Корневая система у роталы крупнотычинковой развита очень слабо. На стеблях, стелящихся у поверхности воды, образуются дополнительные корешки. Растение, в принципе, можно оставлять плавающим в толще воды. Но, оставленная плавать, ротала растет очень медленно и постепенно деградирует. При малейших отклонениях параметров воды от оптимальных такие плавающие, неукорененные стебли быстро гибнут. Поэтому крайне желательно растение высаживать в грунт. Грунт для роталы крупнотычинковой должен быть достаточно питательным, но не чрезмерно заиленным. В новый грунт полезно добавить небольшое количество глины и торфа. Лучшим рекомендуется грунт из старого аквариума. С учетом нежного строения корневой системы роталы, для субстрата необходимо использовать крупный речной песок, толщина слоя которого должна быть не больше 2-3 см. Минеральную подкормку роталы крупнотычинковой следует производить очень осмотрительно, так как растение неудовлетворительно реагирует на малейший избыток растворенных солей в воде. Концентрация минеральных удобрений для роталы должна быть в 2-3 раза меньше рекомендованной для других растений. Кроме того, минеральную подкормку лучше производить частями. Делать ее не за раз, а в два-три приема в течение недели, уменьшив, соответственно, дозу. Размножается ротала крупнотычинковая в искусственных условиях, как и любое длинностебельное растения, черенкованием стебля. Черенки необходимо брать длиной 7-10 см, так как более короткие очень медленно трогаются в рост. Если черенок был взят из середины стебля, то он обязательно должен иметь сформированный боковой побег. Обращаться с роталой крупнотычинковой необходимо по возможности осторожно, так как растение очень чувствительно к касаниям, особенно к прикосновению пальцев. При пересадке растение должно как можно меньше находиться на открытом воздухе. Выращивая роталу в аквариуме с низким уровнем воды, не следует допускать ее выхода на воздух, так как наземные побеги растения теряют свою привлекательность. Кроме того, в наземных условиях растение начинает цвести, что также приводит к ухудшению его внешнего вида.

Семейство: Карповые (Cyprinidae). Сиамский водорослеед обитает в водоемах Тайланда и Малазийского полуострова. В Европу впервые был привезен в 1962 г., однако широкую популярность получил только в семидесятые годы, когда стало известно, что рыбка поедает красные водоросли. Первое научное название сиамского водорослееда - Epalzeorhynchus siamensis. У сиамского водорослееда удлиненное, сильно сжатое в районе хвостового стебля тело. Глаза большие. Имеет одну пару тонких, направленных вперед усиков. Хвостовой плавник двухлопастной.

Окрашена рыбка в зеленовато-коричневый цвет, спинка темнее, нижняя часть тела светлая. Посередине туловища от рыла и до конца хвостового плавника проходит черная продольная полоса с зигзагообразными краями. В возбужденном состоянии эта полоса бледнеет. Все плавники рыбки прозрачные или беловатые. Половые отличия: известно только, что самка немного плотнее самца.

Сиамский водорослеед в природе вырастает до 16 см, в аквариуме значительно меньше. Продолжительность жизни в неволе до 10 лет. Сиамский водорослеед миролюбивая, очень активная и прыгучая рыбка. Агрессивность может проявлять лишь к тем видам рыб, которые похожи на нее строением тела (например, лабео) либо друг к другу при недостатке пространства. Сиамские водорослееды стремительные пловцы, лучше всего развиваются в стае, но также могут содержаться в парах и по одной особи. Они часто гоняются друг за другом, но никогда не причиняют себе вреда в поединках. Постоянная активность сиамского водорослееда снижает стресс у некоторых видов рыб (например, у карликовых цихлид) и побуждает их к размножению. Во время отдыха рыбки любят лежать распростертыми на животе, а их тело в это время поддерживается хвостовыми, анальными и грудными плавниками. Молодь чаще всего отдыхает на широких листьях растений, а взрослые на дне либо на плотных низкорастущих побегах растений. Содержать сиамского водорослееда необходимо в закрытом аквариуме объемом от 100 литров (на пару рыбок) с большим количеством живых растений (в т. ч. с широкими листьями) и свободным местом для плавания. Грунт - мелкий гравий. Освещение приглушенное, рассеянное. Параметры воды: жесткость 4-20°, pH 6.5-7.0, температура 24 - 26 °С. Необходима мощная фильтрация (желательно использовать биофильтр), постоянная аэрация (любит воду хорошо насыщенную кислородом) и еженедельная подмена до 30 % объема воды. Сиамский водорослеед в основном питается растительным кормом. При помощи заостренных челюстей соскребает водоросли, появившиеся на крупных растениях и аквариумном оборудовании. Крупные растения при этом не страдают. В случае недостатка пищи сиамский водорослеед может перейти на питание хлопьевидными кормами и мотылем. Данных о разведении сиамского водорослееда в неволе нет. Вся рыба, поступающая в продажу, импортируется из Юго-Восточной Азии.

Семейство: Аронниковые или Араидные (Araceae). Криптокорина карликовая произрастает по берегам быстротекущих рек в Юго-Восточной Азии (Шри-Ланка). Криптокорина карликовая - болотное растение, укореняющееся в грунте. Является самым маленьким из всех криптокорин. Корневище растения горизонтально расположенное с розеткой черешковых листьев. Листовая пластина узкоовальной формы без ясно выраженных жилок, длиной до 7 см, шириной 1,5 см. Окраска листьев сверху зеленая, снизу бледно-зеленая. Лепесток покрывала темно-коричневый (до темно-фиолетового) короткий, спиралевидно закрученный, зев темно-фиолетовый. В высоту куст криптокорины парва вырастает до 10 см, в ширину до 7 см. Криптокорина карликовая подходит для культивирования в аквариуме любого размера. Она не изменяет заметно форму и цвет листьев в зависимости от условий культивирования. Высаживают ее на переднем плане на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, и приблизительно через шесть месяцев они образуют связанную низкую группу. Параметры воды для оптимального содержания криптокорины карликовой: жесткость от 4 до 15°, рН 6.5-7.0°, температура 20-25°С. Необходима мощная фильтрация и еженедельная подмена до 25 % объема воды. Для растения характерно заболевание "криптокориновой болезнью" (особенно зимой): листья быстро размягчаются и разлагаются. В основном это связано с изменениями в условиях содержания и ухода, параметров воды и интенсивности освещения, добавления химикатов. Больное растение не желательно пересаживать в другой аквариум, так как болезнь заразна. Чтобы спасти растение, нужно очистить грунт и произвести смену большого количества воды. Для выращивания криптокорины карликовой необходимо больше света, чем остальным криптокоринам и она ни в коем случае не должна затеняться другими растениями. Для ее освещения применяют люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью 0,5-0,7 Вт/л в сочетании с лампами накаливания. Продолжительность светового дня не менее 12 часов. Грунт для криптокорины карликовой должен быть хорошо заиленным. Так как у растения довольно слабая корневая система, то в качестве субстрата лучше всего подойдет крупный речной песок или очень мелкая галька. Высаживают криптокорину в неглубокий грунт. Размножается криптокорина карликовая отводками, образующимися на ползучем побеге. Дочерние растения после формирования 2-3 листьев можно пересаживать на новое место. После посадки растение адаптируется не менее одного месяца. Криптокорина карликовая также пригодна для выращивания в палюдариуме.

Информация Название: Золотая книга аквариумиста Издательство: Аквариум Формат: PDF Размер: 2,8 Mb Качество: Отсканированные страницы Страниц: 472 Язык: Русский Пароль на архив: Нет Добавлена информация для восстановления: 5% Описание: Данная книга сказывает о содержании в домашнем аквариуме пресноводных тропических рыб. Здесь обсуждаются различные вопросов, связанных с основами аквариумистики, а также рассматриваются как самые банальные, так и довольно экзотические для читателя проблемы, например эвтаназия рыб. В этой книге каждый аквариумист, как начинающий так и опытный, найдет для себя много нового и интересного. Скачать Бейли - Золотая книга аквариумиста http://letitbit.net/download/8869.8ccb1864...umista.rar.html http://vip-file.com/downloadlib/9707858608...umista.rar.html http://sms4file.com/download/84995.8ccb186...umista.rar.html http://shareflare.net/download/82218.8ccb1...umista.rar.html